Départ à l'aube. La vue du tratturo illuminé en oblique par le soleil et l'air frais me donne des ailes. Après un premier tronçon où le tratturo semble parfaitement entretenu, je traverse la route SP86 reliant Roccasicura à Carovilli et retrouve une version complètement différente, mais tout aussi fascinante. De l'autre côté, le tratturo continue en légère montée tout en conservant sa largeur, et le sol ressemble probablement à celui que devaient fouler les anciens bergers : il n’y a pas vraiment de sentier à suivre, on se fie aux traces laissées par les animaux, rendant le parcours toujours variable. Cependant, la progression ne pose aucun problème jusqu’à ce que le chemin soit envahi par la végétation spontanée. Heureusement, il existe un passage maintenu ouvert par le passage des animaux. Ceux qui l'utilisent aujourd'hui ne sont plus des moutons, mais de grands bovins. Comme le sol est argileux, le sentier est parsemé de trous comme un véritable gruyère, et il faut faire attention où l'on met les pieds pour éviter de se tordre une cheville. J'imagine le bourbier qu'il devient sous la pluie, et je me considère chanceux avec la sécheresse de cette année... c’est une façon de voir le verre à moitié plein !

Après avoir traversé la zone envahie par les plantes, le tratturo se déploie de nouveau dans toute sa largeur, et peu de temps après, au sommet de la colline Merocco, on passe la crête. La descente vers la vallée se fait sur des chemins agricoles confortables, avec le soleil éclairant le paysage d'une belle lumière. Le point d'arrivée de la descente est la masseria Fischietto, un autre point de halte des bergers d'autrefois. Malheureusement, je fais face ici à une situation critique. Je viens de dépasser la masseria quand deux gros chiens m’aperçoivent et se lancent à ma poursuite. J'ai déjà affronté des situations similaires à de nombreuses reprises, parfois plusieurs fois par jour, et je me comporte comme d'habitude : je les ignore et continue calmement mon chemin. Normalement, les chiens s'approchent en aboyant, mais restent à une distance raisonnable. Puis, après s'être assurés que je m’éloigne de la propriété qu'ils gardent, ils me laissent tranquille. Cette fois, la situation est différente : ils m'ont remarqué alors que j’avais déjà dépassé la propriété depuis un moment, et ils tendent à se rapprocher dès que je leur tourne le dos pour remonter la colline. Je suis donc obligé de les affronter pour éviter qu'ils ne s’approchent trop. Personne de la masseria ne les rappelle. Heureusement, il n'y a jamais eu de contact, et quand je suis presque au sommet de la colline, ils décident finalement qu’ils ont accompli leur devoir et retournent en arrière. Apparemment, ils estimaient que la propriété à surveiller incluait également la route et la colline environnante… allez savoir. Très souvent, sur ce chemin, comme sur d'autres, j'ai dû composer avec des chiens laissés en liberté. Cela en soi est déjà problématique, mais si les chiens ont ce genre de tempérament, cela peut devenir carrément dangereux.

À la sortie de Pescolanciano, on continue avec une alternance de routes asphaltées et de chemins agricoles tracés au détriment du tratturo jusqu'au lac de Chiauci... lui aussi construit au détriment du tratturo. Le lac est presque vide à cause de la sécheresse. Les images satellites montrent qu'il serait théoriquement possible de longer une de ses rives par un chemin qui part d'un des piliers de la SS650. Il a probablement été créé lors de la construction du barrage. La route n'est plus utilisée, mais bien que partiellement couverte d'herbes hautes, elle est encore en bon état. Je la suis jusqu'à la rive du lac où elle continue un peu avant d’être bloquée par la végétation. Rien à faire, impossible de passer cette fois encore. Openstreetmap indique un sentier un peu plus haut, mais celui-ci semble également impraticable. Dommage, il ne me reste plus qu’à contourner le lac en empruntant les routes sur les collines environnantes. Elles sont toutes asphaltées, mais très peu fréquentées, à tel point que la végétation des côtés a envahi plusieurs sections. En parcourant les 5 km de route, je n’ai croisé qu’une seule voiture ! Heureusement, les nombreux arbres offrent un excellent abri contre le soleil des heures les plus chaudes. Un sentier raide en descente permet enfin de couvrir le dernier tronçon de l’étape qui mène à Civitanova del Sannio.

Une fois installé et après le repos habituel, je fais un tour dans le village. Le dialecte local est fortement influencé par le napolitain. Une particularité me frappe immédiatement. Toutes les ruelles de l'ancien bourg portent le nom d'Antonio Cardarelli, le célèbre médecin chirurgien originaire de Civitanova del Sannio. Pour distinguer les ruelles les unes des autres, on a simplement adopté une numérotation progressive.

Le soir, je m’offre un apéritif dans un petit bar pour profiter de l'ambiance du village. Toutes les tables sont occupées, et un couple sympathique d'Anglais me demande s'ils peuvent se joindre à moi. C'est un geste simple et agréable, mais devenu rare dans beaucoup d’endroits. Évidemment, la conversation avec ces nouveaux venus s’engage naturellement. En réalité, je découvre que le véritable nouvel arrivant ici, c'est moi : eux sont ici comme chez eux et connaissent tout le monde. Ils viennent passer leurs vacances à Civitanova depuis 2004 et y ont même acheté une maison. Quand l’été arrive, ils quittent l’Angleterre pour venir ici et profiter d’un moment de détente en jouant de la musique (la dame est musicienne) et en lisant. Ce qui les attire le plus, du moins selon moi, c'est la vie paisible du village : je les vois parfaitement acclimatés à l'environnement et aux gens.

Je termine la journée par un dîner au restaurant. Après le repas, la dame qui gère l'établissement, probablement intriguée par un client dînant seul, me demande ce que je fais dans les parages et, découvrant que je parcours le tratturo, me raconte qu'un grand éleveur de bovins de la région pratique encore la transhumance chaque année. C’est agréable de savoir que cette tradition n’a pas complètement disparu.